Han jagtede ikke popularitet, men foretrak kvalitet og design frem for penge - Pierre Balmain er en af de få, der var banebrydende for couture, som vi kender det i dag. Den franske designers stjerne lyste op efter det første Pierre Balmain-show den 12. oktober 1945, hvor de amerikanske forfattere Gertrude Stein og Alice Babette Toklas sad på de forreste rækker. Sidstnævnte beskrev senere kollektionen med følgende ord: "Pludselig var der en forståelse af, hvad mode skulle være: udsmykning og forbedring af den kvindelige form og charme."

Hvordan lykkedes det ham at gøre et sådant indtryk og skabe et brand, der begejstrede kvinder i new look-æraen? Lad os gå helt tilbage til begyndelsen - Pierre Balmains barndom.

Biografi

Balmain blev født den 18. maj 1914 i Saint-Jean de Marienne i Frankrig. Hans mor arbejdede i en butik ved navn Galeries Parisiennes, der blev drevet af to af hans tanter og ejet af den mand, der snart skulle blive Pierres far, Maurice Balmain.

Som barn tilbragte Pierre meget tid i butikken, hvor han ubevidst absorberede modetrends ved at lave og klæde papirdukker på. Hans liv virkede perfekt på det tidspunkt, men da hans far pludselig døde, blev Pierre (dengang syv år gammel) og hans mor efterladt på randen af fattigdom. Allerede før hans død gik forretningen ikke godt, men familien fandt først ud af det, da familiens overhoved døde. Denne begivenhed havde en uvurderlig indflydelse på den unge drengs opfattelse af livet - mode forekom ham ikke længere bare at være en travl, kreativ proces, men meget mere en forretning, der skulle give overskud.

1952

I 1925, da Pierre Balmain var 11 år, vandt han et stipendium til en kostskole i Chambery, hvor han øvede sig i dans, ridning og fægtning. Ved afslutningen af sin uddannelse var han, trods sin unge alder, allerede en pro-lifer. Balmain vidste, at han ville arbejde med mode, men besluttede at studere arkitektur på École des Beaux-Arts i Paris for at glæde sin mor. Som han havde mistanke om, var arkitektstudiet ikke noget for ham, og snart skrev den unge mand til flere designere og bad om deltidsarbejde. På den måde mødte han modeskaberne Lucien Lelong, Lanvin og englænderen Edward Molineux. Sidstnævnte gav ham et sted at arbejde.

Balmain arbejdede for Molineux indtil 1936, hvor han blev mobiliseret. Det var fra Molineux, at Pierre i fremtiden overførte elegancen fra den engelske stil til sine kollektioner.

Lucien Lelong

Det næste skridt i Balmains karriere var at arbejde for Lucien Lelongs modehus, hvor han fik sin første praktiske designerfaring. Hos Lelong mødte han Christian Dior. De to designere fandt hurtigt et fælles sprog og blev ikke kun kammerater i butikken, men også venner i det virkelige liv. Snart tilbød Pierre Dior at samarbejde, men sidstnævnte afslog efter et stykke tid, og designerduoen gik fra hinanden. De skiltes som fjender med en følelse af forræderi. Ifølge rygterne kommunikerede Dior og Balmain heller ikke uden for forretningen. Derefter gik Pierre på fri svømning og åbnede sit eget mærke.

På dette tidspunkt går vi tilbage til det første show og den officielle fødselsdato for Pierre Balmains mærke med samme navn, den 12. oktober 1945; efterkrigstid, økonomisk kollaps og faldende moral, og her præsenterer en vis fransk designer feminint tøj med en udtalt talje til festlige fester. Minder det dig ikke om Dior? Nogle modekritikere sammenligner Balmains arbejde med Christians og tilskriver det skabelsen af det nye look, men kigger man nærmere på Balmains tøj, vil man se, at modeskaberen brugte disse teknikker allerede før Dior.

På trods af kollektionens dekadente stemning med en overvægt af dystre nuancer, skabte billederne en sensation hos det glubske publikum. Fotografen, stilikonet og kostumedesigneren Cecil Beaton samt kunstneren, illustratoren og designeren Christian Berard og to af tidens største sladderspaltister spredte rygtet om et "nyt væsen i byen". Og så var Balmains stjerne tændt. Som designeren skrev i "My Years & Seasons", der blev udgivet i 1953: "Det er svært for et couture-modehus at bryde ud af sin oprindelige kategori." Men for alle og enhver var Balmain i stand til at skabe sig et navn som en banebrydende designer.

Han manglede dog økonomi til at udvikle brandet. I 1945 havde han en million francs til rådighed, men måtte låne yderligere 200.000 af sin mor og sælge en tredjedel af sin forretning til to venner for et tilsvarende beløb.

Heldet var ikke på Balmains side, og manageren i Barclay's Bank i Paris, som Pierre søgte ind hos, viste sig at være en ven af Molineux, hans tidligere arbejdsgiver og mentor. Bankproblemerne varede i seks år, indtil designeren var i stand til at tage fuldt ejerskab over sit brand. I den periode skød modehusets popularitet i vejret. Balmains kundebase omfattede britiske kvinder, amerikanske kvinder samt et stort antal sydamerikanske kvinder.

Det er en sandhed med modifikationer, at enhver modeskaber har brug for en berømt muse, der kan gøre ham kendt i vide kredse, som Audrey Hepburn engang gjorde med Hubert de Givenchy. Og hvis designeren havde problemer med penge, var musen Balmain heldig.

Engang, da han vendte tilbage fra en forretningsrejse til Bangkok, blev modedesigneren kontaktet af den thailandske ambassade med en anmodning om at diskutere dronning Sirikits skab. Efter at have arbejdet med et medlem af den kongelige familie blev couturierens kundeliste beriget med en række adelige og diplomater.

Dronning Sirikit i Balmain

Balmains mål var dog ikke berømmelse, men penge. I modsætning til andre designere var Pierre den bedste til at finde kunder og tiltrække de mest berømte og indflydelsesrige mennesker i verden. Han klædte Brigitte Bardot, Sophia Loren, Katharine Hepburn, Marlene Dietrich og andre på.

Allerede i 1949 åbnede mærket en butik i New York, og to år senere, i 1951, etablerede det sig i byen for at producere ready-to-wear-kollektioner. På trods af sine triumfer - duften Jolie Madame fra 1949 og Miss Balmain fra 1966 samt sine meritter inden for modebranchen - blev det derfor næppe nævnt i det 20. århundredes historie på samme niveau som Chanel, Dior eller Balenciaga.

Modehuset blev sjældent nævnt på trods af, at mærket efter salget til strikproducenten Erich Freyer i 1970 har ansat designere som Eric Mortensen (Balmains elsker), Alistair Blair og Oscar de la Renta. Som en del af Wool Secretary-prisen arbejdede selv Karl Lagerfeld hos Balmain i en periode. I 60'erne, efter at minimalisme og futurisme var kommet på mode, virkede Balmains luksuriøse tøj påtrængende og upassende i en tid med revolutioner og omvæltninger. I 70'erne forsøgte designeren at afhjælpe situationen ved at anvende håndbroderi, på trods af at det krævede en enorm økonomisk indsats. I det samme årti begyndte mærket at producere luksusvarer - accessories og ure. I 1982, kort før sin død, underskrev Balmain en aftale om at lancere en ready-to-wear-linje, hvor den første kollektion blev lanceret i 1983.

Designeren døde i en alder af 68 år af leverkræft på det amerikanske hospital i Paris. På dette tidspunkt havde brandets division 130 producenter på verdensplan, som producerede mere end 60 produkter.

Hvad skete der derefter?

Samme år blev tøjlerne overdraget til Eric Mortensen, om hvem Balmain sagde: "Du er mere Balmain end selv mig!". Hans ord er ikke ubegrundede, for Mortensen har arbejdet i modehuset siden 1951. Den nye kreative direktør laver kun et par mindre innovationer, som ikke hjælper mærket med at få succes. I midten af 80'erne bliver virksomheden opkøbt af Alan Chevalier, som er blevet rig på at sælge kosmetik. Chevalier frastøder potentielle og hærdede kunder ved at sælge licenser, og i begyndelsen af 90'erne har de allerede produceret omkring 220 produkter: fra handsker til hårpynt.

Allerede i 1987 købte det schweiziske firma Swatch Group eksklusive rettigheder til produktion og distribution af ure under Pierre Balmain-brandet, og i 1995 købte de alle rettighederne til handelsnavnet.

Siden 2000'erne har mærket aktivt produceret ure og introducerede i 2001 verdens første cat-eye-model. Det var Swatch Group, der forenklede navnet til det lakoniske Balmain. I samme periode (fra 1993 til 2001) var den kreative direktør Oscar de la Renta, som ikke helt forstod Balmains stil, så hans aftryk på mærket forblev uden den store opmærksomhed. Hans kollektioner var så lidt imponerende for modehusets kunder, at de nægtede at købe noget og gik til deres konkurrenter.

Den næste var den tidligere chefdesigner for Paco Rabanne, Christophe Decarnin, som genoplivede mærkets tidligere herlighed: en tydelig håndskrift, hvis grundlag var femininitet og kreativ elegance. Han var i stand til at se på traditionen fra en anden vinkel og introducerede jakker i 80'er-stil, "kogte" kjoler og tøj i disco-stil med nitter og rhinsten. På hans opfordring begyndte mærket at producere en herrelinje.

Men den virkelige sensation blev skabt af den nuværende kreative direktør, Olivier Rousteing, som indtil 2009 stod i spidsen for brandets kvindelinje. Før det arbejdede han også for den italienske designer Roberto Cavalli.

"Brandet vil forblive chikt og glamourøst. Det vil være en evolution," sagde Olivier Rousteing engang.

Det unge talent holdt sit ord, og debutkollektionen fra 2012 forbløffede modeverdenen. Udgangspunktet for hans billeder har den dag i dag været luksus, glamour og seksualitet. Det er ingen hemmelighed, at enhver model, der ønsker at blive populær, ønsker at komme ind i "Balmain-hæren", som også er skabt af Oliviers hænder. Blandt Rustens "associerede" i dag: Kardashian-familien, Alessandra Ambrosio, Natasha Poly, Milla Jovovich, Jordan Dunn, Cindy Crawford, Bella og Gigi Hadid og andre. I dag positionerer designeren sig aktivt som en "fremtidens designer", der involverer virtuelle 3D-modeller i reklamer og skaber augmented reality-funktioner i butikkerne.

Balmain under ledelse af Olivier Rousteing

"Hemmeligheden bag elegance er at bære en minkfrakke som en simpel frakke og en simpel frakke som en minkfrakke," sagde Pierre Balmain engang.

Vi kan kun være enige med ham og mene, at genialitet ikke kun ligger i enkelhed, men også i den elegante fremvisning.