In Paris fand die Haute Couture Fashion Week statt. Alle Schauen fanden online statt, so dass viele Designer neben der Kleidung auch auf das Format achteten, in dem sie ihre Couture-Kollektionen präsentierten. Christian Dior erzählte ein zauberhaftes Märchen, Chanel organisierte eine üppige Hochzeit im rustikalen Stil. Andere Marken nutzten den Moment, um einen Dialog mit dem Publikum aufzubauen und über ihre Errungenschaften zu sprechen. In der neuen Saison kehrte auch Albert Elbaz zurück, fünf Jahre nachdem er seinen Posten als Kreativdirektor von Lanvin verlassen hatte. Elbaz, wie auch andere, konnten uns überraschen, denn die Couture befindet sich in einer Welt, in der alle Veranstaltungen verboten sind, in einer eher prekären Lage.

SCHIAPARELLI

Obwohl Daniel Roseberry noch keine zwei Jahre bei Schiaparelli gearbeitet hat, ist sein entscheidender Moment gekommen. Letzten Mittwoch, bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden, trug Lady Gaga eine schwarze taillierte Jacke, einen roten Seiden-Ballrock und eine goldene Taubenbrosche.

Ich bin überwältigt, um ehrlich zu sein. Es war eine große Ehre", sagte Roseberry, die aus Texas stammt. - Ich weiß noch, wie Tom [Brown] Michelle Obama für die zweite Amtseinführung eingekleidet hat [Brown ist Roseberrys Mentor]. Wann immer danach jemand über ihn schrieb, war das jahrelang eine seiner größten Ehrungen. Für ein Haus wie Schiaparelli", fuhr er fort, "Gaga für die Amtseinführung einzukleiden, spricht dafür, dass wir den Moment eingefangen haben. Das ist es, was ich zu tun versuche - den Zeitgeist einfangen.

IRIS VAN HERPEN

Iris van Herpen sprengt mit ihrer Frühjahrs-Couture-Kollektion einmal mehr die Grenzen des Machbaren.

Mode ist exklusiv, weil sie einzigartig ist. Nicht nur, dass die Entwürfe auf eine bestimmte Kundin zugeschnitten sind, sondern auch, dass sie aus den besten Materialien handgefertigt werden, so dass kein Stück dem anderen gleicht. Mit der Kreation von Einzelstücken, die mit 3D-Druck hergestellt werden, hat Iris Van Herpen gezeigt, dass einzigartige Designs auch mit Technologie möglich sind.

Im Frühjahr brachte die niederländische Modeschöpferin in Zusammenarbeit mit Parley for the Oceans den Stoff Ocean Plastic® auf den Markt. Der Stoff wird aus recyceltem Meeresmüll hergestellt und ist laut Van Herpen von hoher Qualität.

Natürlich erwarten die [Couture-]Kunden höchste Qualität, also kann man die Nachhaltigkeit nicht aufrechterhalten, wenn man die Qualität reduziert", sagte sie. - Jetzt ist die Qualität [zwischen Bio-Seide und recyceltem Polyester] die gleiche. Jetzt ist es wirklich eine Frage der Wahl und nicht der Qualität. Um nachhaltige Materialien zu verwenden, müssen wir unsere Denkweise ändern.

CHRISTIAN DIOR

Die Haute-Couture-Kollektion von Christian Dior steht in direktem Zusammenhang mit der Idee des Wahrsagens mit Tarotkarten. Maria Grazia Chiuri hat sich für eines der geheimnisvollen und mystischen Symbole entschieden, die in katastrophalen Zeiten auftauchen, wenn die Menschheit versucht, mit dem Schicksal zu verhandeln.

Mir gefiel an der Idee des Tarots, dass uns in schwierigen Momenten etwas Magisches helfen kann, besser zu denken", sagte sie.

Die emotionalen Auswirkungen der Isolation während der Pandemie sind einer der Gründe, warum sie diesen Weg eingeschlagen hat.

Wir sind schon sehr lange allein. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir über verschiedene Aspekte von uns und unserem Leben nachdenken", sagte Maria Grazia Chiuri. - Ich glaube, dieses Jahr hat uns sehr verändert.

Sie vertraute die Interpretation des Films dem Regisseur Matteo Garrone an.

Wir haben uns entschieden, eine Geschichte über ein Mädchen zu machen, das in ein Schloss kommt. Es ist ein Labyrinth, das eine innere Reise darstellt. Wenn sie jeder der Tarotfiguren begegnet, muss sie eine Entscheidung über ihr Leben treffen. Andererseits begegnet sie Aspekten ihrer Persönlichkeit und lernt, die Zukunft nicht zu fürchten.

Die Protagonistin trifft auf die Hohepriesterin, die Zurückhaltung, die Gerechtigkeit und den Tod. Das Schicksal kommt offensichtlich in einer symbolischen Verschmelzung des Männlichen und des Weiblichen.

Die Kollektion zeigt Korsettmieder mit übertriebener Taille im Stil der Renaissance, majestätische Brokatroben und Kleider aus zartem Plissee.

GIAMBATTISTA VALLI

In seiner neuen Couture-Kollektion ist Giambattista Valli seiner Vision treu geblieben, an der kein Verschluss zu rütteln vermochte. Er verwendete Volumina, die ihm sehr am Herzen liegen und die seit langem ein Merkmal von Giambattista Valli sind.

Manchmal schaue ich mir andere Haute-Couture-Häuser an und sehe eine Menge Verzierungen. Bei Couture geht es nicht um Verzierungen. Bei Couture geht es um Formen", erklärte er. - Wenn man ein Konfektionskleidungsstück entwirft, muss man ein Designer sein. Wenn man Couture entwirft, muss man ein Bildhauer sein. Das ist der Unterschied: wenn man etwas konstruiert und wenn man es verschönert.

Für die neue Haute-Couture-Kollektion setzte er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein - Schrägschnitt, Dégradé und kilometerlange Taftbahnen - um beeindruckend voluminöse Outfits zu kreieren.

VALENTINO

Nach fast einem Jahr sehen wir erst jetzt die wahre Antwort der Mode auf die Pandemie. Der Kreativdirektor von Valentino, Pierpaolo Piccioli, hatte viel Zeit, seine Fähigkeiten und die seiner Mitarbeiter einzusetzen, um etwas zu schaffen, das man eine neue Vision für die Alltagsmode nennen kann.

Meine Idee ist es, den Moment zu erleben", erklärte er.

Er nannte die Kollektion Temporal, was bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben, und schuf handgefertigte Kleidung, die die Trends überdauern wird.

Es geht mehr um Dinge, die Leichtigkeit vermitteln", erklärte Piccioli. - Die Erzählung der Kollektion ist die Kollektion selbst. Es gibt keine Geschichten. Nichts Figürliches. Ich wollte im Hier und Jetzt arbeiten, aber nicht im dekorativen Sinne, sondern im handwerklichen, was die Bedeutung ist.

Es wäre albern, es auf Prozente zu reduzieren, aber das Verhältnis von Valentino Casual Wear zu Evening Wear hat sich dieses Mal tatsächlich verändert. Kleider, die man als Kapuzenpullis, Pullover, Hemden, Shorts und Sweatshirts bezeichnen könnte, tauchten auf und dienten als Hintergrund für erstaunliche Netzmäntel und skulpturale Capes. Die Kollektion hat die Aura eines neuen Minimalismus, der ein wenig an die 90er Jahre erinnert.

Zum ersten Mal wurde bei der Valentino-Show auch Herrenmode gezeigt.

Mode für Menschen. Ich kümmere mich nicht um das Geschlecht. Dies ist eine fließende und grenzenlose Inspiration: Trench für Männer und Frauen", sagte Pierpaolo.

CHANEL

In dieser Saison hörte die Kreativdirektorin von Chanel, Virginie Viard, in der Rue Cambon Hochzeitsglocken - nicht ihre eigenen, denn sie ist seit einem Vierteljahrhundert mit ihrem Partner, dem Komponisten Jean-Marc Fiot, glücklich verheiratet. Stattdessen läuteten die Glocken der Hochzeitsgesellschaft: Die Kollektion umfasste 32 von der Braut inspirierte Kleider.

Dies ist nicht die übliche Modehochzeit, die man von einer Pariser Couture-Kollektion erwarten würde, wie Viard sagt. Es ist "ein eher unkonventioneller Stil - eher wie eine Hochzeit oder eine Familienfeier auf dem Land als eine Party im Ritz".

Auch bei dieser Hochzeit sind die Jungen, oder besser gesagt die Mädchen, nach Viards Worten "kleine Garçonne" und tragen altmodische Jungenkleidung (z. B. Tweed-Oxford-Taschen und -Westen, die an das Erbe von Gabrielle "Coco" Chanel und die Verwendung von Herrenmode in ihren Entwürfen erinnern, sowie wörtliche Entlehnungen von Gegenständen aus den Schränken ihrer Liebhaber, darunter Boy Capel und der Herzog von Westminster). Die Mutter der Braut hat die Wahl zwischen schicken Anzügen mit silbernen Stickereien und Spitze oder einer eleganten bestickten Strickjacke, während die abenteuerlustigeren Gäste sich für einen Spitzen-Jumpsuit oder ein winziges Tweed-Trenchcoat-Kleid mit Rüschenrock entscheiden können.

Es gibt viele Volants und Petticoats, sagt Viard, als ob Zigeunerkönige auf der Party spielen und die Gäste in großen Tüllröcken über den Marktplatz wirbeln würden. Aber in den Silhouetten sind Männlichkeit und Weiblichkeit zu erkennen.

AZ FACTORY

Willkommen zurück, Alber Elbaz! Fünf lange Jahre nach seiner Trennung von Lanvin startet eine der beliebtesten Persönlichkeiten der Modebranche - ein Mann, der den Frauen immer zugehört hat - mit AZ Factory neu durch, einer Designermarke, die sich bemüht, fast alles anders zu machen. Die Marke ist nach den Anfangs- und Endbuchstaben seines Namens benannt, die Sachen sind ziemlich erschwinglich, und die Größen reichen von XXS bis XXXXL.

Ich habe viel beobachtet", sagt Elbaz über seine Zeit abseits der Mode. - Ich wollte keine Prä-Kollektionen und Post-Kollektionen mehr machen. Ich musste die Gegenwart und die Zukunft hinterfragen. Ich hatte so viele Fragen: die Welt, die Frauen, die Technologie, die Bedürfnisse haben sich verändert... wie wird sich die Branche also verändern?

Er setzt sich leidenschaftlich für Technologie, nachhaltige Mode und Körperbewusstsein ein - alles Dinge, die 2016 unglaublich weit weg schienen. Nachdem er sich umgesehen hat, verbringt er seine Zeit damit, zu lehren, zu lesen, das Silicon Valley zu besuchen, seinen Freundinnen zuzuhören und neue Technologien in der Stoffherstellung zu erforschen. Elbaz kam zu dem Schluss, dass es an der Zeit war, einen völlig neuen Ansatz für die Mode zu entwickeln.

Ich dachte: Was ist der Zweck von Design heute? Zu denken, aber nicht intellektuell zu sein. Wie kann ich den Frauen helfen? Ich wollte an neuen Technologien arbeiten, um mit Fabriken intelligente Stoffe zu entwickeln und schöne und lösungsorientierte Mode zu schaffen. Sie ist für alle da.

Wie ein Manifest ist das erste Angebot von AZ Factory "My Body": eine Reihe von Kleidern, die unter Berücksichtigung der Ergonomie für alle Formen und Größen entworfen wurden. Es ist super modern, praktisch, einfühlsam und (ein Wort, das überall relevant ist, außer in der Modebranche) freundlich.

Im Laufe der letzten fünf Jahre habe ich beim Mittagessen Frauen getroffen, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatten, und es war oft schwer, das mit anzusehen", sagt Elbaz. - Selbst in den 50er Jahren diktierte die Mode, was richtig und falsch war. Ich glaube nicht, dass daran etwas falsch ist! Aber ich habe mir ein Tabuthema ausgesucht, über das fast niemand sprechen will, aber ich werde es tun. Wir sind nicht hier, um Frauen zu ändern, sondern um die Vielfalt zu begrüßen.

Er erklärt, dass es sein Traum war, "ein magisches Kleid aus Strickwaren zu kreieren und einen anatomischen Schnitt zu machen. Es gibt Bereiche, die etwas dicker sind, und Bereiche, die eher zierlich sind. Ich habe den Rock lockerer gemacht, so dass das Mädchen schneller gehen oder tanzen kann, wenn es möchte".

Das ist typisch Elbaz - er denkt über den tatsächlichen Gebrauch des Kleidungsstücks nach.