Als ich mich mit Małgosia Bela auf Zoom verabrede, um über "Winter Girl" zu sprechen, ein Buch über ihre 25-jährige Karriere, das bei 77 Press erschienen ist, müssen wir zwei Telefonate vereinbaren. Es ist Modewoche und Małgosia muss von Mailand nach Paris reisen. Sie sagt, dass sie in einem Monat wieder in ihrer Warschauer Wohnung sein wird, ihr Terminkalender so voll wie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Doch die Idee, ein Buch zusammenzustellen, kam ihr zu einer Zeit, in der es nicht so gut lief. Es war Sommer und sie erhielt weniger Aufträge, was ihr Agent zu Recht so erklärte: Sie ist ein "Wintermädchen". Mein Look passt viel besser zu Rollkragenpullovern als zu Bikinis", sagt sie. Als ich ihr den Pirelli-Kalender 2009 zeige, den ich kürzlich im Keller gefunden habe und auf dem sie am Stoßzahn eines Elefanten hängend abgebildet ist, erinnert sich Małgosia daran, dass die Geschichte über diese Reise nach Botswana die erste war, die sie geschrieben hat. Sie schreibt in der Tat auf eine sehr berührende Art und Weise - ebenso wie sie gekonnt Klavier spielt (ein Moment, der im Buch von Steven Meisel verewigt wurde), in Filmen mitspielt und natürlich ein Supermodel ist - und ihre intimen Erinnerungen sind das, was "Winter Girl" von anderen Bildbänden unterscheidet.

MAJA VON HORN: "Winter Girl" hat mir bewusst gemacht, dass 24 Jahre vergangen sind, seit ich sie in der italienischen Ausgabe der Vogue im März bewundert habe, der sogenannten "The Małgosia Issue". Eine solche Karriere ist in der Modebranche selten.

MAŁGOSIA BELA: Das hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst einmal war es Glück, Timing: Ich wurde zur richtigen Zeit entdeckt. Dann kam es darauf an, was ich getan habe, und dafür kann ich mich bei mir selbst und meinen Eltern bedanken, die mir die Arbeitsmoral weitergegeben haben. Das dritte Element ist ein gutes Management, das heute besonders wichtig ist. Heutzutage kann man aus dem Nichts eine Karriere machen, mit irgendeiner blöden PR, die man dann bewirbt. Aber eine Karriere wie die meine muss intelligent unterstützt werden, so geführt werden, dass man nicht ausbrennt, dass man ein Gleichgewicht zwischen scharfer redaktioneller Arbeit und kommerzieller Arbeit findet, damit man davon leben kann. Ich habe das Glück, Agenten zu haben, die meine Stärken kennen und darauf achten, dass ich nicht um etwas gebeten werde, das mir nicht liegt. Vor zehn Jahren wurde ich gebeten, ein Instagram-Konto zu eröffnen. Ich habe es bis heute nicht getan.

M.V.H.: Sprechen Sie von Ihrem Agenten in Polen?

M.B.: Nein, aber Darek [Kumosa, der Gründer der Model-Agentur Model Plus - Anm. d. Red.] ist ins Fettnäpfchen getreten, weil er mich an gute Agenten im Ausland verwiesen hat. Meine Karriere in Polen ist nicht existent, ich habe hier nie etwas erreicht, und Darek verstand sofort, dass ich in diesem Land nichts zu suchen hatte. Als er mich zu einem Shooting für eines der polnischen Magazine schickte, hielten mich die Leute für eine Putzfrau, die gekommen war, um das Studio aufzuräumen. Mein jetziger Agent, der jünger ist als ich und ohne den es dieses Buch nicht geben würde, versteht mich so gut, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Kein Algorithmus wäre in der Lage, dieses Verständnis nachzubilden, das menschliche Element ist unverzichtbar. Künstliche Intelligenz kann meinen Sinn für Humor oder meine zynische Einstellung zu bestimmten Dingen nicht verstehen. Dieses Buch ist ein Fest der menschlichen Kreativität und der Zusammenarbeit mit wunderbaren Menschen.

M.V.H.: Was dieses Buch von anderen Bildbänden über Mode abhebt, sind seine Worte. Zehn Essays voller erstaunlicher Details und Anekdoten über Ihre frühen Tage als Model und Ihre Arbeit mit den größten Namen der Branche. Haben Sie sich in diesen 25 Jahren Notizen gemacht oder ein Tagebuch geführt?

M.B.: Nein, ich habe mir nie Notizen gemacht. Die zehn Essays in diesem Buch sind kurz, alle unter 1.500 Wörtern. So wie mein Mann [Regisseur Paweł Pawlikowski] Filme macht, die nicht länger als 83 Minuten sein dürfen, habe ich diese magische Grenze von 1.500 Wörtern: Mehr kann ich nicht machen, ich fange an zu schwafeln und muss mich kürzen. Ich habe diese Geschichten immer meinem Freund Filip [Niedenthal, Gründer von 77 Press, dem Verleger von 'Winter Girl' - Anm. d. Red] erzählt, weil er sich immer für meine Karriere interessiert hat. Ich nenne ihn 'Filip voller Neugier', weil er sich alle Namen und Details merkt. Er war ein sehr guter Zuhörer, er lachte höflich über meine Geschichten und verhielt sich wie ein Therapeut, der sich hinsetzt und zuhört. Währenddessen ordnete ich diese Geschichten in meinem Kopf. Als ich mich dann hinsetzen und sie aufschreiben musste, war das ein schrecklicher Moment. Ich würde alles tun - den Schrank aufräumen, staubsaugen, mit dem Hund spazieren gehen, einkaufen gehen, Abendessen kochen -, um mich nicht hinzusetzen und zu schreiben.

M.V.H.: Das ist wie bei den meisten Menschen, die schreiben.

M.B.: Ich musste mich selbst verpflichten, sonst wäre es nur ein Eitelkeitsprojekt gewesen, das Filip allein auf die Beine stellen konnte.

Als [mein Agent] mich zu einem Shooting für eines der polnischen Magazine schickte, dachten die Leute, ich sei eine Putzfrau, die gekommen war, um das Studio aufzuräumen".

M.V.H.: Fast die gesamte Generation der großen Fotografen, mit denen Sie in den letzten 25 Jahren zusammengearbeitet haben, ist nicht mehr unter uns: Richard Avedon, Peter Lindbergh, Irving Penn (der Sie nie fotografiert hat, Ihnen aber eine wichtige Lebenslektion erteilt hat, von der Sie in Ihrem Buch sprechen). Wie vergleichen Sie Ihre Arbeit mit ihnen und mit der neuen Generation von Fotografen?

M.B.: Dieses Buch ist eine Zusammenfassung einer bestimmten Epoche. Was heute ein Luxus ist, war früher die Norm. Früher hatten wir zwei Tage Zeit, um fünf Fotos zu machen. Bei den Fotoshootings von Avedon war der erste Tag der Recherche, den Proben und den Ideen gewidmet. Es gab kein Moodboard, vielleicht gab es etwas Inspirationsmaterial, aber keine konkreten Bilder. Wenn ich jetzt im Studio ankomme, gibt es ein Moodboard mit meinen Fotos von vor über zehn Jahren. Und eine Aufforderung des Kunden: 'So machen wir es. Kopieren und Einfügen. Ich vermisse den kreativen Austausch, für den wir bei der Arbeit Zeit hatten. Das bedeutete nicht, dass wir danach gemeinsam in den Urlaub fuhren oder zum Essen gingen: Solche Beziehungen habe ich in der Branche nicht mehr. Aber ich will mich auch nicht nur darüber beklagen, dass es früher so gut war und jetzt so schrecklich ist. Wir können nichts dafür, das ist eine Frage der Technologie und der Richtung, in die sich die Welt entwickelt. Ich habe immer noch Begegnungen, die mich überraschen, wie kürzlich ein - noch unveröffentlichtes - Shooting für die Zeitschrift W mit dem Modedesigner Joe McKenna und dem Fotografen Jamie Hawkesworth. Es ist, als ob wir 25 Jahre in der Zeit zurückgingen. Keine Moodboards, nur die Kleidung und der Raum. Kein Druck, Dutzende von Fotos zu machen: Wir konnten fünf oder sechs machen, solange sie gut waren. Jeder war konzentriert, niemand war am Telefon. Jamie machte nicht einmal Polaroids, er rief nur Joe, den Stylisten, von Zeit zu Zeit an, um durch die Linse zu schauen und die Aufnahme zu sehen. Keiner wusste, wie die Bilder aussahen. Der Fotograf hatte großen Respekt vor dem Stylisten und der Stylist vor dem Fotografen. Es war lange her, dass ich eine solche Erfahrung gemacht hatte, und ich war gerührt, dass so etwas noch möglich war. Weil es heutzutage so selten ist, weiß ich es umso mehr zu schätzen.

M.V.H.: Apropos Avedon, Sie sagten in einem Interview vor etwa 20 Jahren, dass er Ihnen riet, den Film Come and See zu sehen, der eine starke Wirkung auf Sie hatte.

M.B.: Ja, er hat mir den Film buchstäblich geschenkt. Sie sagte zu mir: "Du kommst aus diesen östlichen Regionen. Ich frage mich, welche Wirkung er auf dich haben wird". Sie gab mir auch Bücher zu lesen, wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Ich würde es nicht Freundschaft nennen, denn er hat sich mir nicht anvertraut, und wir sind nicht in intime Details gegangen. Aber er war mein Mentor. Wenn wir uns auf Polnisch unterhielten, nannte ich ihn 'Sir' [eine übliche Anrede für jemanden, mit dem man nicht sehr vertraut ist - Anm. d. Red.] Ich hatte enormen Respekt vor ihm und war fasziniert von der Tatsache, dass er im Alter von 80 Jahren so aufgeregt wie ein Kind war und buchstäblich für jedes Foto aufsprang. Mir ist so etwas immer peinlich, vor allem, wenn ich mich müde oder erschöpft fühle. Er hatte eine unglaubliche Energie und Leidenschaft.

M.V.H.: Ich war damals in London und habe mir den Film auf Ihre Empfehlung hin auf DVD gekauft, und kurz darauf lernte ich meinen jetzigen Mann kennen. Bei unserem ersten Date zu Hause habe ich ihm Come and See gezeigt.

M.B.: Und so haben Sie ihn dazu gebracht, sich in Sie zu verlieben!

M.V.H.: Wir waren beide erschüttert von dem Film, aber ja, ich glaube, er war beeindruckt, und du hast deinen Teil dazu beigetragen.

M.B.: Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich habe Małgośka Szumowska [Małgorzata Szumowska, polnische Regisseurin - Anm. d. Red] einige Zeit später getroffen. Als sie mich fragte, welche Filme ich mir ansehe, weil sie ein Mädchen für ihren Film "Ono" suchte, erzählte ich ihr, dass ich vor kurzem "Come and See" gesehen hatte, und sie sagte: "Auf keinen Fall! Das ist mein Lieblingsfilm". Ich bekam eine Rolle in ihrem Film und später stellte sie mich meinem jetzigen Mann Paweł vor. Avedon steckt hinter all dem.

M.V.H.: Aber Sie arbeiten auch gerne mit jungen Fotografen zusammen.

M.B.: Ich bevorzuge diejenigen, die wissen, was sie tun. Von Zeit zu Zeit hat jemand aus der jüngeren Generation eine bestimmte Vision und verfolgt sie. Das ist eine gute Sache. Aber es ist schwieriger für mich, mit ihnen zurechtzukommen, weil diese jüngere Generation in einer so starken Kultur aufgewachsen ist, die sich sehr von meiner Erfahrung unterscheidet.

M.V.H.: Aber ist es nicht so, dass ein Fotograf, der weniger Erfahrung hat, mehr Möglichkeiten hat, kreativ zu sein?

M.B.: Was ich am wenigsten mag, ist mit jemandem zu arbeiten, der sich wie ein Star fühlt. Alles, was ich mache, ist 'fantastisch', und das finde ich wirklich ärgerlich. Das ist der Moment, in dem ich die Kontrolle über die ganze Sache übernehmen muss. Das ist der Nachteil der Arbeit mit Menschen, die meine Kinder sein könnten: Sie sind schüchtern und von meinem Lebenslauf überwältigt. Aber wenn es einen jungen Menschen gibt, der eine Vision von mir hat und sich überhaupt nicht für meine bisherige Arbeit interessiert, sondern sich auf das konzentriert, was wir jetzt zusammen haben, kann das sehr frisch, lustig und kreativ sein. Und das ist wichtig, denn in meinem Alter ist es nicht unbedingt so, dass alles, was ich mache, schön ist. Ich war nie völlig fotogen, wie zum Beispiel Kate Moss, die man in eine Ecke stellen konnte und die auf einem 2D-Foto toll aussah. Das ist bei mir nicht der Fall.

M.V.H.: Sind Sie nicht ein bisschen schüchtern?

M.B.: Nein, ich meine es ernst. Deshalb denke ich, dass ich ein sehr gutes Model bin. Ich weiß, was ich tun muss, um die Dinge schön zu machen, ich weiß, wie ich mich auf das Unbeschreibliche im Bühnenbild, in der Idee von jemandem oder auch nur im Kleid in einem einfachen weißen Atelier einstelle. Das klingt trivial, aber ich sehe, wie selten das auf Fotos ist. Mein Idol war immer David Bowie, ich wollte immer so sein wie er. Was er auf den Fotos macht, was er anzieht, wird einfach zu ihm. Er geht mit etwas Großem auf der Stirn auf die Bühne und das ist authentisch. Als ich jung war, träumte ich davon, Schauspielerin zu werden, aber stattdessen bin ich wie eine Schauspielerin in einem Stummfilm.

M.V.H.: Aber Sie haben in mehreren Filmen mitgespielt. Gab es irgendwelche besonders wichtigen Rollen für Sie?

M.B.: Ich glaube nicht, dass ich irgendeiner von ihnen große Bedeutung beimesse. Meistens werde ich wie in dem Film "Suspiria" [Regie: Luca Guadagnino] besetzt - als eine Art Monster oder kastrierende Mutter... "Suspiria" war eine großartige Erfahrung, weil ich meine Fähigkeiten als Model einsetzen konnte, z. B. fünf Stunden lang völlig still zu stehen, während ich geschminkt oder beklebt wurde, oder 12 oder 18 Stunden lang nichts zu essen oder zu trinken. Ich habe keine schauspielerischen Fähigkeiten, aber ich weiß, wie man verkörpert. Vielleicht habe ich keine handwerklichen Fähigkeiten, aber ich habe emotionale Ressourcen, und ich bin in der Lage, sie zu nutzen. Aber ich betrachte mich immer noch als Amateur. Meine Eltern rieten mir von der Schauspielerei ab, als ich 13 war. Sie sagten mir, ich sei zu groß und hätte einen Sprachfehler, deshalb solle ich mich lieber auf das Klavierspielen konzentrieren. Das habe ich dann auch getan, aber ich hatte so viel Lampenfieber bei den Auftritten, dass meine Karriere als Pianistin zum Scheitern verurteilt war. Erst als ich Model wurde und vor der Kamera stand, konnte ich mein Lampenfieber überwinden.

M.V.H.: Sie haben in der Ära der Supermodels angefangen, als Ihre Art von Schönheit noch nicht als "kommerziell" galt. Jetzt scheinen Sie vielseitiger denn je zu sein.

M.B.: Haben Sie den neuesten Film von Ruben Östlund gesehen?

M.V.H.: Ja, "Triangle of Sadness".

M.B.: Am Anfang des Films gibt es eine Szene, in der die männlichen Models bei einem Casting angewiesen werden, "H&M" zu machen, was ein "kommerzielles" Gesicht bedeutet, und "Balenciaga", was ein kantigeres Gesicht bedeutet. In den letzten 20 Jahren habe ich tatsächlich eine Menge Arbeit für beide Marken bekommen.

M.V.H.: Filip Niedenthal sagt, dass Sie an die Grenzen gehen.

M.B.: Das weiß er.

M.V.H.: Sind Sie ein Workaholic?

M.B.: Nein, ich bin einfach ein Profi und ein Perfektionist. Nicht zwanghaft, aber wenn ich weiß, dass etwas besser gemacht werden kann, dann mache ich es besser. Das ist für mich der Maßstab, das war schon immer so. Mein Sohn nimmt das nicht gut auf, er sieht es als Druck, als Belastung, aber ich empfinde es überhaupt nicht so. Nach den Maßstäben der neuen Generation bin ich intensiv und anspruchsvoll, aber für mich ist das normal. Ich denke, ich erlebe den gleichen Druck.

M.V.H.: Aber es geht auch um Selbstdisziplin. Ist es Ihnen gelungen, Ihrem Sohn etwas davon zu vermitteln?

M.B.: Ja, jetzt, wo er zur Schule nach Berlin gezogen ist, macht er das auch. Und das ist gut so, denn ich erinnere mich, als ich mich allein in New York wiederfand, ohne Geld, in einer Welt, die ich überhaupt nicht kannte, war meine Rettung der Unterricht meiner Eltern, dieser langweilige und schreckliche Unterricht, der Werte vermitteln sollte.

M.V.H.: "Was auch immer du tust, tu es gut".

M.B.: Mein Sohn hat mir klargemacht, dass nicht jeder gut unter Druck arbeiten kann, aber für mich ist es grundlegend. Mein Mann sagt, dass das Modellieren mein Leben retten wird. Ich weiß, dass ich keinen Wein zum Abendessen trinken kann, wie ich es sonst tue, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss. Ich sehe es nicht als großes Opfer, sondern als eine Möglichkeit, in dieser Welt zu funktionieren, in der es einen ständigen Druck gibt, fit zu sein, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, mit Schlafmangel, Jetlag usw. umzugehen.

M.V.H.: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sich schuldig fühlten, weil Sie am Strand der Bahamas mehr Geld verdienten, als Ihre Eltern in ihrem ganzen Berufsleben.

M.B.: Ich habe kürzlich einen neuen Dokumentarfilm über Supermodels in den 1990er Jahren gesehen, und darin geht es viel um Geld. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Geld es in dieser Branche gibt. Meine Mutter hat mir von einem Priester, den sie kannte, ein paar Dollar geliehen, damit ich wenigstens etwas habe, wenn ich in New York ankomme. Ein Fünftel gab ich allein für das Taxi vom Flughafen nach Manhattan aus. Für mich war das keine Frage des Geldes, und ich denke, das lag weniger an der Erziehung durch meine Eltern, sondern daran, dass ich in einem kommunistischen Land aufgewachsen bin. Mit 21 besuchte ich noch die Universität, die in Polen kostenlos war. Ich hatte ein Stipendium. Meine Eltern hatten diese Einstellung: Solange du in der Schule bist, musst du dir keine Sorgen um die Miete machen. Diese Einstellung habe ich auch bei meinem Sohn. Ich bin nach New York gekommen, um Abenteuer zu erleben, nicht um Geld zu verdienen. Ich hatte nicht einmal ein Bankkonto. Mir war nicht klar, dass ich das Geld nicht für meinen Aufenthalt auf den Bahamas bekam, sondern für das Recht, mein Gesicht zu benutzen. Es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich dachte, es sei ein kostenloser Urlaub. Als ich dann einen Make-up-Vertrag mit Shiseido bekam - was sehr bald geschah - und aus 150 Dollar plötzlich 150 Dollar plus ein paar Nullen wurden, war das ein Schock. Das hat mir nicht gefallen, ich hatte eine Art katholisches Schuldgefühl. Ich erinnere mich, dass meine Eltern damals etwa 300 Dollar im Monat verdienten.

M.V.H.: In der Peter-Lindbergh-Geschichte erinnern Sie sich, dass Sie Ihren Eltern zu Ihrem ersten Weihnachtsfest in Polen eine Ausgabe der Vogue mit Ihrem Bild auf dem Cover und 10.000 Dollar in einem Umschlag brachten.

M.B.: Ich habe diesen Betrag mitgebracht, weil das alles war, was man in bar mitnehmen konnte. Vielleicht war ich schon zu alt, um mich von Geld beeindrucken zu lassen, vielleicht lag es aber auch an meiner Erziehung. Ich habe nie Geld für Kleidung ausgegeben, das Vergnügen, sich gut zu kleiden, wurde durch die Arbeit voll befriedigt oder sogar noch verstärkt.

M.V.H.: Bald darauf sahen Sie von einem Atelier in Manhattan aus auf die einstürzenden Türme des World Trade Centers.

M.B.: Filip war mit mir in New York, und ich erinnere mich, dass wir das Gefühl hatten, dass die Welt untergeht, dass die Mode vorbei ist, dass die Branche ein Witz ist, dass es sich um einen totalen Exzess handelt. Es geschah während der New Yorker Modewoche, und zuerst sollten alle Schauen abgesagt werden, dann wurden sie verschoben, und dann wurde beschlossen, sie weiterhin zu veranstalten, aber ohne Musik, und sie 'Präsentationen' statt Modenschauen zu nennen. Und so sahen wir entsetzt zu, wie sich innerhalb einer Woche alles wieder zum Normalzustand entwickelte.

M.V.H.: Während der Pandemie war es ähnlich. Am Anfang wurde viel darüber geredet, nicht so viel zu fliegen, weil es unnötig und umweltschädlich ist.

M.B.: Die Pandemie hat einen enormen technologischen Fortschritt bewirkt. Ich drehte eine Max Mara-Kampagne mit Steven Meisel: Er war in New York und ich in Paris, zusammen mit seinen Assistenten, alle mit Zoom. Wir dachten, dass es vielleicht so bleiben würde, dass wir nicht so viel fliegen müssten, dass wir unseren CO2-Fußabdruck begrenzen müssten. Und dann kam alles mit voller Wucht zurück, es gibt sogar noch mehr Shows, auf allen Kontinenten. Es ist erschreckend.

"Mein Sohn hat einen sehr hohen Preis dafür gezahlt, dass ich in all diesen Bildern zu sehen bin. Es ist also auch eine Hommage an ihn".

M.V.H.: Neben den Arbeiten der größten Modefotografen der Welt enthält das Buch auch ein Porträt, das Ihr 19-jähriger Sohn Józio Urbański aufgenommen hat. Wie kam es zu diesem Porträt?

M.B.: Dies ist eine weitere Geschichte darüber, wie man etwas, das wie eine Katastrophe aussieht, in etwas Gutes verwandelt. Als ich die Fotografen um die Erlaubnis bat, ihre Fotos in meinem Buch zu verwenden, waren sie alle sehr begeistert und gaben mir die Bilder gerne. Bis auf eines. Ich wollte, dass das Buch 100 Bilder enthält, und es fehlte nur eines. Wir hätten noch ein Bild von Tim Walker oder Steven Maisel einfügen können. Aber wir wollten die gute Stimmung um das Buch herum erhalten: Es war ein freundliches Do-it-yourself-Projekt. Und dann erinnerte ich mich an das Bild, das Józio gemacht hatte, um eine Kamera auszuprobieren. Mein Haar ist zurückgebunden, was mein Lieblingslook ist, ich trage kein Make-up, das Foto ist etwas unterbelichtet - aber dank dieses Bildes blieb das gute Karma des Buches erhalten. Ich dachte, es wäre schön, meinen Sohn darin abzubilden, schließlich ist er auch Teil meines Erbes und mein Stolz. Er hatte keine einfache Kindheit, es gab viel Unbeständigkeit, Ungewissheit darüber, wann ich weggehen und wann ich zurückkehren würde. Er hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, dass ich auf all diesen Bildern zu sehen bin. Es ist also auch eine Hommage an ihn.

M.V.H.: Wollten Sie nicht in seine Fußstapfen treten und Model werden?

M.B.: Auf keinen Fall, auch wenn mich die Casting-Direktoren immer wieder fragen. Aber Józio interessiert sich, wie jeder anständige junge Mann, für Philosophie und würde gerne in einer Künstlerkommune leben. Er studiert Sounddesign in Berlin: Er will unbedingt Künstler sein, aber auch einen Beruf ausüben, worüber ich sehr froh bin. Diese Kombination aus Pragmatismus und Talent hat er von mir übernommen, auch wenn er mehr Talent und ich mehr Pragmatismus habe. Aber es ist mir gelungen, ihn zu überzeugen - oder besser gesagt zu bestechen -, eine große Weihnachtskampagne mit mir zu machen, die im Herbst präsentiert wird. Es war ihm sehr peinlich, aber er hat es gemacht.

M.V.H.: Wie haben Sie ihn bestochen?

M.B.: Wissen Sie, auch wenn man Antikapitalist ist, muss man die Gitarre oder das Klavier mit irgendetwas kaufen.