En una entrevista, el coleccionista e historiador de la moda Alexandre Vassiliev explica cómo se está creando una de las mayores colecciones privadas de moda del mundo y cómo se está devolviendo a las piezas de archivo su brillo original.


La moda es una paradoja: es utilitaria y funcional, agradable y escandalosa. Es a la vez un objeto público y un aspecto muy personal de nuestra personalidad. Puede ser lúdica o seria, superficial o llena de significados ocultos. Forma parte de nuestra vida cotidiana, pero también es un arte que se revaloriza con el tiempo. La exposición "La paradoja de la moda: Moda versus Arte" del Museo Kampa nos convence de todo esto. Conecta la colección nacional de bellas artes con piezas únicas de moda de la segunda mitad del siglo XX procedentes de la Fundación Alexandre Vassiliev, que se encuentra de visita. La colección de este artista teatral e historiador de la moda comprende más de medio millón de objetos y está considerada la mayor colección privada de moda del mundo. Vassiliev nació en Moscú, pero vive en París desde 1982, donde empezó a diseñar vestuario para teatros y óperas. En una entrevista exclusiva, nos cuenta qué representa la moda hoy en día y si "la alta costura ha muerto".


¿Es "La paradoja de la moda" su primera exposición en Praga?


Sí, me alegré mucho cuando el Museo Kampa invitó a mi fondo a crear la exposición "La paradoja de la moda", que encaja en el contexto de las obras de arte de la segunda mitad del siglo XX del museo. Mi fondo ya ha organizado más de 250 exposiciones, pero esta es la primera, y espero que no la última, en Praga. Es un gran honor y una gran alegría para mí. En total, hemos traído un centenar de trajes y algunos accesorios, que están colocados no sólo en la primera planta, sino también en las plantas superiores, donde ya hay exposiciones de art decó.


Sé que es usted propietaria de una de las mayores colecciones privadas de moda. ¿Qué incluye su colección?


Hasta la fecha, la colección cuenta con más de medio millón de piezas; incluye ropa, accesorios, zapatos, así como objetos de arte como dibujos o pinturas, etc.


¿Cuánto tiempo le llevó crear la mayor colección de moda del mundo?


He pasado la mayor parte de mi vida haciéndolo, medio siglo. Pero mi búsqueda sigue activa.


¿Cómo empieza una colección así? ¿Qué objeto la inició y, a la inversa, cuál fue el último que adquirió?


El primer objeto que adquirí para mi colección fue un icono de San Nicolás del siglo XVIII, que se convirtió en mi talismán y mi amuleto que me protege. Sin embargo, en cuanto a ropa en concreto, tenía dieciséis años. Fue entonces cuando escribí un anuncio en el periódico diciendo que buscaba ropa, sombreros y accesorios antiguos. Entonces la gente me llamaba o me escribía y me decía dónde podía ir a buscarlo, o me lo enviaban. Era una afición mía que mi padre ayudó a patrocinar. Era diseñador teatral y, por lo tanto, apoyaba mi afición. Mientras mis compañeros jugaban al fútbol o disfrutaban viendo películas, yo coleccionaba moda antigua.


¿Cuál es su pieza más preciada o favorita de su colección?


Creo que no puedo decidirme por un solo objeto. Hay muchas piezas valiosas y hermosas en mi colección, y crece constantemente. Con cada nueva pieza, se vuelve más diversa y también más valiosa e interesante en su conjunto.


Dentro del jarrón, usted presenta piezas de la segunda mitad del siglo XX, pero tiene piezas mucho más antiguas en su colección. ¿Es difícil restaurar y mantener en buen estado estas piezas?


Mucho. También es difícil encontrar profesionales que dominen su oficio. Sin embargo, tengo suerte, ya que he conseguido encontrar a doce de ellos, y ahora son miembros permanentes de mi equipo de restauración.


Por lo visto, hoy en día es muy difícil encontrar profesionales así.


Sí que lo es. Solíamos hacer publicidad y así los encontrábamos. Con el tiempo, se ha formado un equipo muy diverso de personas de entre 25 y 80 años, que llevan trabajando conmigo más de una década. Algunos son profesionales formados y otros son autodidactas, especializados en un tipo concreto de material o técnica: bordado o encaje, por ejemplo. Otros sólo trabajan con tinta negra, y algunos sólo con abalorios.


¿Cómo es en la práctica este trabajo de restauración?


Todas estas personas trabajan cómodamente desde su casa. Una vez al mes, se reúnen para repartir nuevos trabajos o entregar una pieza terminada. Las someten a un comité de restauradores que evalúa la calidad del trabajo. Hay que añadir que esta comisión no siempre aprueba los trabajos; ocurre que se devuelven para ser reelaborados. La misma comisión asigna nuevos trabajos cada vez que se añaden nuevas piezas a la colección. No se regalan sin más a quien esté disponible. ¿Por qué? Porque creo que hay que hacer el trabajo con alegría y, sobre todo, con amor. Cada cosa necesita un alma...


Además de coleccionista y diseñadora teatral, también es historiadora de la moda. Ha escrito varios libros y dado conferencias sobre la vida de diseñadores famosos. ¿Cuál de ellos cree que personificó el siglo XX?


Soy un gran admirador de Paul Poiret. Creo que fue un auténtico genio que liberó a la mujer del corsé, pero también fue un diseñador fantástico, un colorista. Para mí, el color desempeña un papel importante en la moda. Hay una pieza en esta exposición, pero mi colección incluye tanto sus perfumes como sus cuadros; empezó a pintar después de retirarse de la alta costura, por así decirlo.


¿Y en cuanto al siglo XXI?


Sólo llevamos 23 años, así que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Como es lógico, han pasado muchas cosas en este tiempo: varias crisis económicas, pandemias y guerras, y todo ello ha repercutido en la moda. También hemos pasado a la moda rápida, que es accesible local y económicamente, similar a lo que lleva todo el mundo, y no tenemos que despedirnos durante mucho tiempo si se desgasta. Hoy en día, la moda ya no tiene que adornar a una mujer; ya no es un adorno femenino, sino que prevalece la comodidad, el confort, pero también el deseo de disimular el exceso de peso. Sobre todo después de la pandemia.


Ahora que la moda rápida y el prêt-à-porter han sustituido completamente a la alta costura, ¿cuál es su función hoy en día?


Principalmente publicitar la casa y mantener su nombre en el mercado.


¿Basta con que la moda sea "simplemente bella", sin concepto, simbolismo o significados a veces ocultos?


Es una pregunta difícil de responder. A veces "sólo" la estética no basta para que algo sea popular. Siempre tiene algún significado o valor añadido.


Sí, Vetements y Balenciaga bajo los hermanos Gvasali son prueba de ello. ¿No le parece que están poniendo un nuevo listón para la alta costura, que hoy se diferencia poco del prêt-à-porter?


Los tiempos cambian. La alta costura está perdiendo su exclusividad: antes un modelo podía producirse en tres versiones. Así que sólo podía haber tres piezas de un mismo diseño en todo el planeta. La alta costura representaba así la exclusividad no sólo en calidad, sino también en cantidad. Según las nuevas normas, un modelo podía copiarse hasta diez veces. Que es el mismo número que para los modelos de prêt-à-porter de luxe. Es una lástima.