La collezione più chiacchierata delle sfilate primavera/estate 2024 è stata quella che non c'era. Phoebe Philo, che non ha ancora svelato i primi frutti della sua linea omonima, il cui debutto online era stato originariamente previsto per settembre, circa sei anni dopo la sua partenza da Céline, ha dominato il ciclo di notizie sulla moda per tutto il mese. Mentre le tendenze della moda primavera/estate 2024 si accumulavano, gli stilisti aspettavano nervosamente di vedere se le loro collezioni sarebbero state eclissate da un lancio digitale spontaneo di una donna che molti venerano come il messia della moda.
Il suo status di salvatrice del settore è stato accentuato dalla notizia che la sfilata della primavera/estate 2024 sarebbe stata l'ultima collezione di Sarah Burton per Alexander McQueen e che anche Gabriela Hearst avrebbe lasciato Chloé. In arrivo: Sabato de Sarno a Gucci, Peter Hawkings a Tom Ford, Peter Do a Helmut Lang e Louise Trotter a Carven. La moda ha un problema di designer donna? In LVMH, il più grande conglomerato del lusso al mondo, solo Dior e Pucci hanno direttori creativi donna, mentre Stella McCartney e Phoebe Philo sono gestite in modo eponimo. In Kering, il secondo più grande conglomerato della moda, non un solo marchio è guidato da una donna, né da una persona di colore.
A fronte di questa demoralizzante disparità e di uno scenario economico e politico altrettanto deprimente, gli stilisti hanno giocato sul sicuro per la primavera/estate 2024. La palette è stata smorzata, con il bianco e il nero che hanno eliminato i colori vivaci che di solito sono alla ribalta per le collezioni estive. Il rosso retinico è stato uno dei pochi toni che sono riusciti a superare la ruota dei colori imbavagliata. L'era post-pandemica della body positivity - e i nude look che ne derivavano - è in gran parte svanita, e con essa la più ampia varietà di tipi di corpo che aveva iniziato a popolare le passerelle.
Gli abiti appariscenti sono finiti e lo chic discreto, sostenuto da elementi essenziali del guardaroba come trench, gonne a matita, tailleur pantalone e buoni jeans, è arrivato. Sul motore di ricerca Tagwalk, che ha analizzato più di 11.000 immagini delle sfilate primavera/estate 2024 di New York, Londra, Milano e Parigi, i look etichettati come "minimalismo" sono aumentati del 46% rispetto alla precedente stagione primavera/estate 2023. I look con logo, invece, sono diminuiti del 52%, mentre quelli con tag "anni '90" sono aumentati del 42% - quest'ultimo è stato anche il tag più ricercato. Con il 25° anniversario della prematura scomparsa di Carolyn Bessette-Kennedy che ricorre l'anno prossimo, il trend del "lusso tranquillo" alimentato dalla successione si sta trasformando in qualcosa di più simile alla sobria eleganza newyorkese degli anni '90 dell'ex pubblicista di Calvin Klein.
Cosa indosserete l'anno prossimo? La buona notizia è che probabilmente possedete già la maggior parte degli elementi chiave della primavera e che uno styling intelligente (un tocco di rosso qui, una camicia bianca croccante là) vi permetterà di aggiornarvi facilmente. Le ballerine e le Mary-Janes non andranno da nessuna parte, così come un blazer ben tagliato. E portare con sé una borsa da bowling piena zeppa dei tacchi alti di ieri sera, un paio di calzini di ricambio, il taccuino, il portafoglio, le chiavi e un po' di paracetamolo non è più una cosa di cui vergognarsi, grazie a Miuccia Prada e Miu Miu. La stilista ha detto che la sua sfilata era un'esplorazione della bellezza moderna: "Non la bellezza, ma le bellezze, un abbraccio di caratteri unici, la gioia di vivere". Momentaneamente, ci ha dato qualcosa per cui sorridere.
Pantaloncini corti
Se riuscite a osservare con freddezza la tendenza dei pantaloncini corti senza che la vostra mente riprenda immediatamente la canzone "1957" dei Royal Teens (o l'omaggio a Homer Simpson), beh, siete culturalmente più solidi di noi. I micropantaloncini hanno sfilato sulle passerelle di Milano - aprendo in modo memorabile la sfilata del nuovo look di Gucci, ora sotto la direzione di Sabato de Sarno - e sono filtrati anche a Parigi, da Chanel, Alexander McQueen e Isabel Marant. Consideratela la logica conclusione della predilezione autunnale per il no-pants.
Rumore bianco
Direte sì all'abito bianco? Da quelli diafani e trasparenti a quelli ricamati e densamente lavorati, gli stilisti hanno segnalato un chiaro allontanamento dalle euforiche esplosioni di colore e dagli spumeggianti colori pastello che si presentano ogni primavera con un'infinità di abiti bianco cigno.
Pantaloni a vita alta
Affidatevi a Jonathan Anderson per definire la silhouette della stagione. Da Loewe, lo stilista ha celebrato il suo decimo anniversario presso la casa spagnola introducendo una nuova forma di pantaloni a vita altissima, così alta che i pantaloni sono dotati di un corsetto incorporato per tenerli in posizione sotto il seno. La buona notizia è che allungano immediatamente le gambe, come testimoniano i colleghi di Anderson di Alaïa, Hermès, Louis Vuitton e Saint Laurent.
Profumo di rose
Il romanticismo era nell'aria da Simone Rocha, dove rose fresche, rosa pallido e a stelo lungo erano intrappolate tra strati di tulle che componevano il più grazioso degli abiti da festa. Il tema delle rose è stato curiosamente riproposto nelle quattro principali città della moda per la primavera. Olivier Rousteing, che si sentiva filosofo dopo che la maggior parte della sua collezione Balmain era stata rubata alcuni giorni prima della sua sfilata, ha citato la poesia "Sacred Emily" di Gertrude Stein del 1913 con il suo famoso verso "Rose is a rose is a rose" prima di un'uscita con abiti floreali; mentre Sarah Burton ha chiuso il suo mandato da Alexander McQueen con una collezione parzialmente ispirata a una rosa rosso sangue e all'anatomia femminile. Con stampe di rose, abbellimenti floreali, applicazioni tridimensionali o silhouette a forma di petalo, gli stilisti, da Rei Kawakubo a Richard Quinn, si sentono... spinosi.
Polo club
Se la signora Prada dice che la polo si sente di nuovo giusta, chi siamo noi per non essere d'accordo? Con Miu Miu in testa come una delle sfilate più influenti del calendario, preparatevi a vedere molto di più l'umile stile in cotone con colletto, che è stato abbinato a qualsiasi cosa, dai pantaloncini da mare da uomo alle gonne micro-mini con volant, dagli abiti a turni in broccato dorato alle camicette impreziosite da paillettes. L'atmosfera da country club si è mantenuta anche altrove, con camicie da rugby che hanno fatto la loro comparsa da Dries Van Noten e DSquared2, e infradito e teli da bagno che hanno impreziosito i look di Chanel e The Row rispettivamente. Il segreto per non avere problemi? Ricordarsi di scompigliare i capelli. A nessuno piacciono le persone che si preparano a tutto.
Gonna trasparente
Dopo diverse stagioni di abiti trasparenti e dettagli ispirati alla lingerie, la gonna trasparente si impone sotto i riflettori della primavera come un look audace da provare sia di giorno che di sera. Altuzarra le ha dato un tocco femminile, abbinando le gonne a matita trasparenti a morbidi maglioni a girocollo e borse con manico, una combinazione che ha fatto capolino da Carolina Herrera, Coperni, Givenchy e Carven. Se questo vi sembra un po' frou-frou, raddoppiate gli strati trasparenti e abbinateli a un bomber e a una cintura pesante, come nel caso di Louis Vuitton.
I metallizzati
Paillettes, lamé e trattamenti metallici non sembrano mai uscire dall'orbita delle tendenze della moda, ma hanno guadagnato nuova linfa per la primavera, in quanto la città ospitante Parigi guarda alle Olimpiadi estive del 2024. Anche una dose di eleganza da top model è stata d'aiuto: da Ralph Lauren, Christy Turlington è apparsa statuaria in un abito d'oro liquido, mentre da Versace, Claudia Schiffer ha conferito alla cotta di maglia a scacchiera una disinvoltura sinuosa.
Artigianato
Gli abili trucchi di Matthieu Blazy continuano da Bottega Veneta, dove si passa dalla pelle con fusione di denim ad abiti in rete ornati di pon-pon e a vestiti con frange che sembrano fatti di piume (erano, avete indovinato, in pelle). Le illusioni artigianali sono continuate da Diesel, dove Glenn Martens ha trasformato denim e jersey scaduti in abiti da festa con effetto vernice e ha fuso vecchi poster cinematografici in giacche. Altrove, l'uncinetto, le decorazioni e la pelle tagliata al laser hanno ampliato l'atmosfera artigianale.
Flapper moderna
Impreziosita da ruote di cristalli, frange metalliche e occhielli luccicanti, la proposta primaverile di Prada ha unito la sartorialità scolpita e gli abiti a turni con il fascino dell'età del jazz. La sfilata ha battezzato una tendenza che i redattori di Vogue chiamano "la moderna flapper", che ha attraversato la stagione con frange dorate, copricapi scintillanti e abiti a vita bassa che associamo alle baby vamp degli anni Venti, ora remixati per il 2024 con giacche e blazer in pelle.
Anni '90 redux
È tempo di un redux degli anni '90. Mentre il mondo scivola verso un'altra recessione, i colori audaci e i loghi sfacciati sono in via di estinzione (il lancio di Phoebe Philo di ottobre, con il suo branding ultra-sottinteso, ne è la prova) e lo chic discreto è tornato. Il fatto che la tendenza coincida con il 25° anniversario della prematura scomparsa di Carolyn Bessette-Kennedy non è una coincidenza, come ha recentemente sottolineato il New York Times. Con le elezioni presidenziali americane e un potenziale ritorno di Trump all'orizzonte, il minimalismo freddo sembra l'unica risposta sartoriale adatta. Cercate le gonne a matita color cammello, la sartoria grigia, le camicie bianche e i jeans in stile boyfriend dei principali operatori del settore: Proenza Schouler, Max Mara, Bottega Veneta e Gucci.
