Han jaktet ikke på popularitet, men foretrakk kvalitet og design fremfor penger - Pierre Balmain er en av de få som var banebrytende for couture slik vi kjenner det i dag. Den franske designerens stjerne lyste opp etter Pierre Balmains første visning 12. oktober 1945, da de amerikanske forfatterne Gertrude Stein og Alice Babette Toklas satt på første rad. Sistnevnte beskrev senere kolleksjonen med følgende ord: "Plutselig fantes det en forståelse av hva mote skulle være: å pynte og fremheve den kvinnelige formen og sjarmen."

Hvordan klarte han å gjøre et slikt inntrykk og skape et varemerke som begeistret den nye tidens kvinner? La oss gå tilbake til begynnelsen - Pierre Balmains barndom.

Biografi

Balmain ble født 18. mai 1914 i Saint-Jean de Marienne i Frankrike. Moren jobbet i butikken Galeries Parisiennes, som ble drevet av to av tantene hans og eid av mannen som snart skulle bli Pierres far, Maurice Balmain.

Som barn tilbrakte Pierre mye tid i butikken og sugde ubevisst til seg motetrender ved å lage og kle på papirdukker. På den tiden virket livet hans perfekt, men da faren plutselig døde, ble Pierre (som da var sju år gammel) og moren etterlatt på randen av fattigdom. Allerede før farens død gikk det dårlig med bedriften, men det var først etter familieoverhodets død at familien fikk vite om det. Denne hendelsen hadde en uvurderlig innvirkning på den unge guttens oppfatning av livet - for ham var mote ikke lenger bare en travel, kreativ prosess, men i mye større grad en virksomhet som skulle gi fortjeneste.

1952

I 1925, i en alder av 11 år, fikk Pierre Balmain et stipend til en internatskole i Chambery, der han øvde seg på dans, ridning og fekting. På slutten av utdannelsen var han, til tross for sin unge alder, allerede en pro-lifer. Balmain visste at han ville jobbe med mote, men bestemte seg for å studere arkitektur ved École des Beaux-Arts i Paris for å tilfredsstille moren. Som han mistenkte, var arkitektstudiet ikke noe for ham, og snart skrev den unge mannen til flere designere og ba om deltidsarbeid. På den måten møtte han modeskaperne Lucien Lelong, Lanvin og engelskmannen Edward Molineux. Sistnevnte ga ham et sted å jobbe.

Balmain jobbet for Molineux frem til 1936, da han ble mobilisert. Det var fra Molineux at Pierre i fremtiden overførte elegansen i den engelske stilen til kolleksjonene sine.

Lucien Lelong

Neste skritt i Balmains karriere var å jobbe i motehuset til Lucien Lelong, der han fikk sin første praktiske designerfaring. Hos Lelong møtte han Christian Dior. De to designerne fant raskt et felles språk og ble ikke bare kamerater i butikken, men også venner i det virkelige liv. Snart tilbød Pierre Dior å samarbeide, men sistnevnte takket etter en stund nei, og designerduoen gikk fra hverandre. De skiltes som fiender med en følelse av svik. Ifølge rykter kommuniserte Dior og Balmain heller ikke utenfor virksomheten. Etter det gikk Pierre gratis svømming og åpnet sitt eget merke.

På dette tidspunktet går vi tilbake til det første showet og den offisielle fødselsdatoen for Pierre Balmains merke med samme navn, 12. oktober 1945; etterkrigstid, økonomisk kollaps og synkende moral, og her presenterer en viss fransk designer feminine antrekk med en uttalt midje for festlige fester. Minner det ikke om Dior? Noen motekritikere sammenligner Balmains arbeid med Christians og tilskriver det skapelsen av new-look, men se nøye på Balmains antrekk, og du vil se at couturier brukte disse teknikkene allerede før Dior.

Til tross for den dekadente stemningen i kolleksjonen, med overvekt av dystre nyanser, ble bildene en sensasjon for et glupsk publikum. Fotografen, stilikonet og kostymedesigneren Cecil Beaton, kunstneren, illustratøren og designeren Christian Berard og to av tidens fremste sladrespaltister spredte ryktet om en "ny skapning i byen". Dermed var Balmains stjerne tent. Som designeren skrev i "My Years & Seasons", utgitt i 1953: "Det er vanskelig for et couture-motehus å bryte ut av sin opprinnelige kategori." Men for alle og enhver klarte Balmain å skape seg et navn som en banebrytende designer.

Han manglet imidlertid økonomi til å utvikle merket. I 1945 hadde han én million franc på bok, men måtte låne ytterligere 200 000 av moren og selge en tredjedel av virksomheten til to venner for et tilsvarende beløp.

Lykken var ikke på Balmains side, og sjefen i Barclay's Bank i Paris, som Pierre søkte seg til, viste seg å være en venn av Molineux, hans tidligere arbeidsgiver og mentor. Banktrøbbelet varte i seks år før designeren kunne ta fullt eierskap til merket sitt. I løpet av denne perioden skjøt motehusets popularitet i været. Balmains kundekrets omfattet britiske kvinner, amerikanske kvinner og et stort antall søramerikanske kvinner.

Det er en selvfølge i motebransjen at enhver modeskaper trenger en berømt muse som kan gjøre ham kjent i vide kretser, slik Audrey Hepburn en gang gjorde med Hubert de Givenchy. Og hvis designeren hadde problemer med penger, var musen Balmain heldig.

En gang, da han kom tilbake fra en forretningsreise til Bangkok, ble motedesigneren kontaktet av den thailandske ambassaden med en forespørsel om å diskutere skapet til dronning Sirikit. Etter å ha jobbet med et medlem av kongefamilien ble couturierens kundeliste beriket med en rekke adelsmenn og diplomater.

Dronning Sirikit i Balmain

Balmains mål var imidlertid ikke berømmelse, men penger. I motsetning til andre designere var Pierre den beste til å finne kunder og tiltrekke seg de mest berømte og innflytelsesrike menneskene i verden. Han kledde blant andre Brigitte Bardot, Sophia Loren, Katharine Hepburn og Marlene Dietrich.

Allerede i 1949 åpnet merket en butikk i New York, og to år senere, i 1951, etablerte det seg i byen for å produsere konfeksjonskolleksjoner. Til tross for sine triumfer - duftene Jolie Madame fra 1949 og Miss Balmain fra 1966, samt sine meritter i motebransjen - ble motehuset derfor knapt nevnt i 1900-tallets historie på linje med Chanel, Dior eller Balenciaga.

Motehuset ble sjelden nevnt til tross for at merket etter salget til strikkeprodusenten Erich Freyer i 1970 har ansatt designere som Eric Mortensen (Balmains elsker), Alistair Blair og Oscar de la Renta. Som en del av Wool Secretary-prisen jobbet til og med Karl Lagerfeld hos Balmain en stund. På 60-tallet, etter at minimalisme og futurisme kom på moten, virket Balmains luksuriøse antrekk påtrengende og upassende i en tid preget av revolusjoner og omveltninger. På 70-tallet forsøkte designeren å avhjelpe situasjonen ved å bruke håndbroderi, til tross for at det krevde store økonomiske utlegg. I samme tiår begynte merket å produsere luksusvarer - tilbehør og klokker. I 1982, kort tid før sin død, signerte Balmain en avtale om å lansere en ready-to-wear-linje, og den første kolleksjonen ble lansert i 1983.

Designeren døde 68 år gammel av leverkreft på det amerikanske sykehuset i Paris. På dette tidspunktet hadde merkevaredivisjonen 130 produsenter over hele verden som produserte mer enn 60 produkter.

Det som skjedde etterpå

Samme år overtok Eric Mortensen ledelsen, og Balmain sa om ham: "Du er mer Balmain enn selv meg!". Ordene er ikke ubegrunnet, for Mortensen har jobbet i motehuset siden 1951. Den nye kreative direktøren gjør bare noen få mindre innovasjoner, noe som ikke hjalp merkevaren til å lykkes. På midten av 80-tallet blir selskapet kjøpt opp av Alan Chevalier, som har blitt rik på å selge kosmetikk. Chevalier avviser potensielle og hardbarkede kunder ved å selge lisenser, og på begynnelsen av 90-tallet har de allerede produsert rundt 220 produkter: fra hansker til hårpynt.

Allerede i 1987 kjøpte det sveitsiske selskapet Swatch Group eksklusive rettigheter til produksjon og distribusjon av klokker under varemerket Pierre Balmain, og i 1995 kjøpte de alle rettighetene til varemerket.

Siden 2000-tallet har merket aktivt produsert klokker og introduserte i 2001 verdens første cat-eye-modell. Det var Swatch Group som forenklet navnet til det lakoniske Balmain. I samme periode (fra 1993 til 2001) var den kreative direktøren Oscar de la Renta, som ikke helt forsto stilen til Balmain, så hans merke i merket forble uten mye oppmerksomhet. Samlingene hans var så lite imponert over motehusets kunder at de nektet å kjøpe noe og gikk til konkurrentene.

Deretter var det den tidligere sjefsdesigneren for Paco Rabanne, Christophe Decarnin, som gjenopplivet merkets fordums storhet: en distinkt håndskrift, der grunnlaget var femininitet og kreativ eleganse. Han var i stand til å se på tradisjonen fra en annen vinkel og introduserte jakker i 80-tallsstil, "kokte" kjoler og antrekk i disco-stil med nagler og rhinestones. Etter hans forslag begynte merket å produsere en herrelinje.

Men den virkelige sensasjonen ble skapt av den nåværende kreative lederen, Olivier Rousteing, som frem til 2009 ledet merkets damekolleksjon. Før det jobbet han også for den italienske designeren Roberto Cavalli.

"Merket vil fortsatt være elegant og glamorøst. Det vil være en evolusjon", sa Olivier Rousteing en gang.

Det unge talentet holdt ord, og debutkolleksjonen fra 2012 forbløffet moteverdenen. Frem til i dag har utgangspunktet for bildene hans vært luksus, glamour og seksualitet. Det er ingen hemmelighet at det å komme inn i "Balmain-hæren", som også er skapt av Oliviers hender, er ønsket til enhver modell som ønsker å bli populær. Blant Rustens "medarbeidere" i dag: Kardashian-familien, Alessandra Ambrosio, Natasha Poly, Milla Jovovich, Jordan Dunn, Cindy Crawford, Bella og Gigi Hadid og andre. I dag posisjonerer designeren seg aktivt som en "fremtidens designer", og involverer virtuelle 3D-modeller i reklame og skaper augmented reality-funksjoner i butikkene.

Balmain under ledelse av Olivier Rousteing.

"Hemmeligheten bak eleganse er å bruke en minkkåpe som en enkel kåpe og en enkel kåpe som en minkkåpe", sa Pierre Balmain en gang.

Vi kan ikke annet enn å være enige med ham og mener at genialitet ikke bare ligger i enkelhet, men også i det elegante uttrykket.