Det er ikke mange jobber som innebærer at man må bruke fem timer på å lete etter knapper i små vintage-skattekister i Sacré Coeur. Men å jobbe i kostymeavdelingen på The Crown er ingen vanlig jobb. For kostymsjef Amy Roberts og innkjøpssjef og assisterende kostymedesigner Sidonie Roberts, som bruker tre måneder på å finne frem til skuespillernes garderobe for hver sesong, er det en selvfølge å lete over hele verden etter bittesmå plaggdetaljer, som den spesifikke fargen på garnet som er brukt til knappene og fôret på plagget de sitter på.

I den sjette sesongen fortsetter prinsesse Diana å stå i sentrum. Dramaet dreide seg også om hennes økende avstand til kongefamilien og til slutt hennes død. Teamet bestemte seg for å bruke det de kalte en "Diana-algoritme" - en sofistikert formel som hjalp dem med å finne ut hva den avdøde prinsessen ville ha hatt på seg i dag - for å skape en garderobe som ble nådeløst gransket av pressen. "Dianas historie er [faktisk] veldig privat", forklarer Amy. "Det er veldig intime øyeblikk som vi aldri får vite om. Vi må ta oss kreative friheter - hvilke reklamer ville Diana for eksempel fått se på datamaskinen sin i disse dager? - fordi vi ikke lager en dokumentarfilm."

Problemene med tillatelser, som gjør det juridisk vanskelig å gjenskape visse kongelige looks, gjorde det også mulig for kostymedesignerne å tenke utenfor boksen med klærne - spesielt når det gjaldt smykker. Deres hemmelige våpen? Susan Caplan. "Hvis noen kan gjøre det, så er det Susan", er mottoet i moteavdelingen på The Crown, der kuratorens utstillingslokale for luksuriøse vintagesmykker regnes som en slags Aladdins hule. Det perfekte smykket som Caplan skaffet til Elizabeth Debicki som Diana? Perle- og safirkjedet som Diana bar sammen med "hevnkjolen" sin på Serpentine-sommerfesten i 1994.

"Det var en fantastisk mulighet til å utfordre meg selv", sier Caplan, som engasjerte en dyktig "stringer" fra antikvitetsforhandleren Bentley & Skinner til å hjelpe henne med å tre dusinvis av arkivperler på det stablede halskjedet, før hun lette i sitt lager av Swarovskisteiner fra 1920- og 1930-tallet etter en dramatisk oval safir til å sette i midten. Den fireradede tilpasningen av den utsmykkede originalen gjenspeiler selve halskjedets historie. Opprinnelig var det en brosje som Diana fikk av dronningmoren på bryllupsdagen i 1981, men prinsessen forvandlet andeegget av en safir med to rader diamanter til et syvradet halskjede som viste at hun tok historien i egne hender.

"Dette antrekket var nesten som et middel for oss til å bringe Diana videre", forklarer Amy. "Hun blir mindre palassaktig, bruker ikke lenger to perlekjeder, men bare ett, og finner sin moteidentitet gjennom kostymsmykker." Et av Dianas favorittsmykker? Chanel-øredobber uten den doble C-logoen - et nikk til prins Charles og hans daværende elskerinne Camilla - og statement-øredobber fra Butler & Wilson, som banet vei for andre som eksperimenterte med kostymsmykker på 80- og 90-tallet.

I løpet av det siste tiåret har enkelheten i trendsyklusen også funnet veien inn i Dianas garderobe. De minimalistiske øreringene hennes ble for eksempel de nye perleklipsene. "Det føles som om hun sto opp, pusset tennene og tok på seg øredobbene. Så selv i de svakeste øyeblikkene var hun pyntet", sier Amy, som elsker at disse små smykkene sier så mye om personen. "Jeg tror Diana var litt av en skjære - det er en ekte identitetskjerne som kommer til syne gjennom smykkene hennes, fordi hun lagde mange av dem selv. Hun elsket det arbeidet."

Dianas tvetydighet er en del av den avdøde dronningens vedvarende tiltrekningskraft, mener paret, som syntes prosessen med å forestille seg garderoben hennes var uendelig fascinerende. "Hun er fullstendig gåtefull og forlokkende, men samtidig tilgjengelig [i den forstand at hvem som helst kan etterligne stilen hennes]", bemerker Amy, og Susan legger til: "Når du først er en skjære, er du alltid en skjære."